运动器材的核心技能点是科技，可以提高运动员的运动成绩，展现人类追求的极致审美。过去的辉煌成就成为了体育复古主义的灵魂。几乎每一个复古品牌或者运动品牌都是靠着曾经的辉煌建立了自己的复古产品线。这是运动品牌美学的核心。
以耐克为例。蓝带运动，代表了Kuzuka Tiger的跑鞋，后来发展成了Nike。一个机会是耐克设计的华夫格橡胶鞋底，事实证明它确实有助于运动员提高运动成绩。在这一点上，科技性能的提升所产生的美学预示着品牌未来40年的辉煌。
菲尔奈特在蓝丝带的基础上创立了耐克品牌。
回顾运动品牌时尚发展的历史节点，与科技发展和社会思潮密切相关。
当今社会，运动对生活的积极作用越来越被视为阶级和社会地位的体现，其背后意味着对时间和自己身体的自由支配，以及塑造身体作为投入的成本。20世纪70年代，慢跑成为美国中产阶级的标配，但2000年后，瑜伽、跑步、骑行和平日的部分塑形课被视为有一定社会地位的白领的标配。
社交媒体对颜值和体型的热衷，让人看到了运动带来的巨大投入产出比。获得奖励的kol通过迷人的社交媒体内容强调体育的价值及其跨阶层的能量。
在科技爆炸的推动下，更加出色的体育成绩产生了巨大的鼓舞作用。这种效应凝聚了民族意识，激发了自我认同，产生了英雄崇拜，由此衍生出一系列文化衍生品。
体育的第一次科技爆发是在90年代，耐克、阿迪达斯、锐步、彪马都建立了自己的科技树。进入新千年以来，科技对未来的热情传导到美学上，产生了新颖的运动鞋设计，比如阿迪达斯的Kobe 2。
科比在比赛中穿着阿迪的科比II。
一千年后，随着体育明星和一代又一代体育团体的交替，时尚界开始推崇简约实用的normcore风格，即普通与硬核的结合，可以简单理解为一种趋于中性的简单平淡的风格。电子技术的兴起，以及IT新贵(如乔布斯、扎克伯格等)对时尚的个性化理解。)对新款式提出了永恒和实用的要求，阿迪达斯的Stan Smith成为了这一时期的标志性鞋子。当然，这背后有具体的营销策略，但看历史变化是第一步。随后，以斯坦史密斯为原型的其他鞋子和品牌相继出现。
IT新贵引领normcore潮流。
美国娱乐和体育产业的关系非常密切――体育迷所熟悉的ESPN，是娱乐和体育节目网的全称。运动员和娱乐明星利用社交媒体的影响力，这足以在几周内做出一个只有一件商品的全新品牌。当前流行趋势和运动的时尚爆炸几乎都来自坎耶韦斯特创立的冬达团队孵化的设计师。
坎耶韦斯特(Kanye West)、维吉尔阿布洛(Virgil Abloh)、马修威廉姆斯(Mathew Williams)等设计师都在20世纪90年代度过了青少年时期。这个阶段形成的审美，对每个人成年后要做的事情都有重要意义。他们从街头装(青年装)开始，通过社交媒体的传播，吸引并积极联想运动品牌，在执掌奢侈品的时候，仍然与运动品牌保持着密切的合作。这群设计师从小到大所热爱的经典风格、品牌、当代艺术家，在今天都从自己的角度被拆解组合，形成了目前最流行的设计语言。
冬达队初期成员：坎耶-韦斯特、维吉尔-阿布洛、杰里-洛伦佐。
在90年代形成的原始Y2K(字面千年，编者注)美学中，运动鞋是重要元素，鞋子的其他元素是皮靴和高跟鞋。当下，Y2K的审美追求重新抬头，构成其元素的球鞋成为时尚前端品牌的重要商品。
例如，贯穿整个20世纪90年代的“爸爸鞋”是经济上占主导地位的父亲们在日常休闲时会穿的单品。在Y2K审美下的今天，爸爸的鞋以现代科技的复古风取样。随着“爸爸鞋”的本地化翻译和市场的下沉，也可以看到国产运动品牌一贯的跟进策略所反映出的问题。
爸爸的鞋是这次复古潮流的重要单品之一。
国内运动品牌同时在看三个领域：高级时尚、潮流和国外运动品牌。
高级设计语言有自己的消费门槛。
，美丑以及对于价格和价值的认可，是在特定人群中形成的社交价值。
在巴黎世家推出老爹鞋之后，几乎所有的运动品牌都推出了自己的老爹鞋，包括李宁、安踏等在内。
巴黎世家是真实吃透了采样的手法，并且把握到这一波回潮的Y2K美学趋势。虽然从来没有推出过80年代感的复古风格单品，但广告、社交媒体全部以统一的调性对自己的美学进行宣讲，每一个单品背后是连贯的审美。
李宁和成龙合作推联名产品。
李宁依仗自己作为社会文化偶像的辉煌历史，推出了李宁品牌的复古线，由此刮起了运动品牌的国潮风。这次复古怀旧就是以70、80年代的复古运动服和橡胶球鞋作为主打单品，将国潮的印象与李宁的真实人物偶像进行捆绑，并且在纽约时装周自外向内输出。这种策略将李宁本人、李宁品牌、中国进行捆绑，直接形成了“中国李宁“的结果――被大众认知的不是产品，而是这个行销结果（甚至都不包含具体美学）。
国内运动品牌公司的选款机制和标准，从某种程度形成了自己的品牌文化和品牌特征。但我们也应该看到背后存在的问题，即国内品牌对于东方语言的运用非常浅显浮躁，往往局限在一些空洞的大词和符号的拼贴上。
比如国内品牌对于中国元素和符号的使用，类似于艺术院校的学生采风，一个空洞的“大词”笼罩过来，对于异域蜻蜓点水的取用（配色、线条等），但是仅作为产品非常小的部分，甚至就是一次性的公关展示，并不市售。然后一季过去，再去找下一个“大词”。
由华裔设计师Errolson Hugh主理的Acronym品牌和耐克合作了联名鞋款之后，被任命为耐克旗下沉寂多年的机能支线ACG的创意总监，将ACG系列重新带回市场。作为一个相对小众但又发展极为迅速的品牌，Acronym在品牌背后的思考和文化建设上花了非常大的心血。Errolson Hugh没有回避他的文化包袱和背后所捆绑的身份，虽然品牌故事上不会进入中国文化中的具体故事，不会提诸如“功夫”这些具体的大词，但是会在动态lookbook里展示功夫，以及在耐克联名系列中使用汉字，结合科技感，团队宣传照里呈现出的门派观感，都是当下对中国文化内容的理解性使用。
Acronym品牌的华裔主理人Errolson Hugh在动态lookbook里展示功夫。
他们更聚焦在产品本身和更年轻更未来的文化属性上面，但不流于表面的示范。重要的是这些元素可以反复使用并形成品牌记忆，而并非用一次就丢弃的文化大词。
国内品牌的设计技巧并不落人后，但是在语言来源上并没有自己独创的文化基点，所以几乎永远是在国外品牌的阴影之下进行创作。一方面是因为整个产业的思考方式都是基于对国外头部品牌的追逐和模仿，希望蚕食对方在国内没有辐射到的市场空间；另一方面是对于自身文化的认知程度和对市场接受度没有信心，而后者恰恰是品牌建立自身文化和品牌价值护城河的关键点。
合理地分析自己品牌（或支线）的定位和中期战略，定下品牌的角色，是更为首要的任务。
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